베이스를 끝까지 테스트하세요.

고장이 아니라 물리입니다. 30 Hz를 재현하려면 많은 공기를 움직여야 하고, 그러려면 이동 여유가 있는 큰 드라이버가 필요합니다. 노트북이나 스마트폰 스피커는 몇 센티미터짜리라 깊은 베이스를 실제 레벨로 낼 만큼의 공기를 밀어낼 수 없어, 그런 톤이 무음이거나 희미한 웅웅거림으로 나옵니다. 작은 스피커에서는 완전히 정상입니다. 진짜 베이스를 판단하려면 서브우퍼, 타워 스피커, 괜찮은 헤드폰으로 테스트하세요.

탄탄한 가정용 서브우퍼는 약 25~30 Hz까지 깨끗하게 도달합니다. 좋은 것은 20 Hz에 닿고, 고급이나 큰 밀폐형 서브는 그 아래 초저주파음까지 내려갑니다. 대부분의 음악은 30 Hz 미만 내용이 거의 없어, 25~30 Hz면 이미 대다수 베이스라인, 킥드럼, 신스를 다룹니다. 영화 효과(LFE)는 더 깊이 파고들어, 그래서 홈시어터 서브는 20 Hz 이하를 좇습니다. 스위프를 실행하고 한계를 표시해 당신 것이 방에서 실제로 어디서 롤오프하는지 보세요.

20 Hz는 인간 청력의 바로 바닥 가장자리에 있으며, 그 주파수에서 지각은 대부분 촉각적입니다 — 뚜렷한 음높이를 듣기보다 압력과 진동으로 느낍니다. 지각할 수 있는지 자체가 레벨에 크게 좌우됩니다. 귀가 저역에서 매우 둔감하기 때문입니다. 20 Hz 아래는 초저주파음으로, 본질적으로 느끼기만 합니다. 그래서 능력 있는 시스템에서 20 Hz 톤은 뚜렷한 음이 아니라 방과 가슴의 물리적 울림으로 등록됩니다.

특정 낮은 음에서의 덜컹거림은 거의 절대 서브우퍼 자체가 아닙니다 — 그 주파수에서 공명해 근처 무언가가 함께 공진하는 것입니다. 흔한 범인은 느슨한 드라이버 그릴, 캐비닛 나사, 벽 패널, 창틀, 책상이나 선반 위 물건입니다. 40 Hz 덜컹거림 테스트로 웅웅거림을 유발한 뒤 촉각으로 찾으세요: 패널을 부드럽게 누르고 근처 물건을 치우며 덜컹거림이 멈출 때까지 하세요. 웅웅거림이 드라이버 자체에서 나고 강한 갈라짐처럼 들리면 음량을 낮추세요 — 그것은 스피커가 무리하는 것입니다.

약 30%에서 시작해 점진적으로만 올리세요. 깊은 베이스는 들리는 것보다 훨씬 많은 스피커 힘을 움직이므로, 높은 음량의 지속 저음은 작은 드라이버를 손상시키는 가장 빠른 방법입니다 — 우퍼를 바닥 치게 하거나 보이스 코일을 과열시킬 수 있습니다. 강한 웅웅거림, 갈라짐, 칙칙거림이 들리는 순간 멈추세요. 그것은 음악이 아니라 기계적 무리입니다. 크게 해서 정확도가 오르는 이점은 없습니다. 적당한 레벨이 시스템이 어디서 롤오프하는지 모두 알려줍니다.

베이스 테스트는 특화 도구입니다: 저주파(여기서는 10~200 Hz)에 머물고, "내 한계 표시" 롤오프 탐지 기능이 있는 하강 스위프를 더하고, 지각 대역을 명명하고, 덜컹거림 테스트를 포함합니다 — 모두 저역 평가를 겨냥합니다. 톤 제너레이터는 범용판으로, 20 Hz에서 20 kHz까지 원하는 정확한 주파수를 정밀 작업을 위해 돌릴 수 있습니다. 저역을 판단하고 문제를 해결하려면 베이스 테스트를, 스펙트럼 어딘가에서 특정 음높이가 필요하면 톤 제너레이터를 쓰세요.

많은 헤드폰이 40 Hz 아래 서브베이스까지 진짜로 뻗는 대신, 미드베이스(약 80~150 Hz)를 올려 베이스의 인상을 만듭니다. 그 "베이스 부스트"는 음악을 따뜻하고 펀치 있게 느끼게 하지만, 진짜 저주파 확장을 뜻하지 않습니다. 하강 스위프가 그 차이를 드러냅니다: 20~30 Hz까지 계속 들리는 쌍은 정말 서브베이스에 도달하고, 50~60 Hz 부근에서 사라지는 것은 미드베이스만 올린 것입니다. 두 "베이스감 있는" 헤드폰이 깊은 신스 라인에서 완전히 다르게 들리는 이유입니다.